你最想知道的牛仔面料知識大全！

來源：色紡布博士

牛仔是一年四季可以穿著的服飾，那如何區分不同類型的牛仔布（牛仔面料）呢：首先根據牛仔布的厚度，分為4.5安，6安，8安，10安，11安，12安，13.5安，14.5安等，4.5安非常薄，常用來做夏季女士的背心，無袖衫等，而14.5安已很厚，用來做冬季的男士棉衣夾棉都可以。而我們經常穿的牛仔褲大多從8安-12安不等。

從牛仔面料種類來講可分平紋，斜紋，人字紋，交織紋，竹節，暗紋，以及植絨牛仔等。

從成分來講，牛仔分精梳和普梳，有100%全棉，含彈力(萊卡)的，棉麻混紡的，以及天絲。

目前國內外較流行的牛仔布品種主要是環錠紗牛仔布、經緯向竹節牛仔布、超靛藍染色牛仔布、套色、什色牛仔布以及緯向彈力牛仔布等等。

環錠紗牛仔布

隨著環錠紡紗高速、大卷裝、細絡聯、無結紗等新工藝設備的發展應用，粗支紗紡紗長度短、生產效率低、結頭多等缺點已得到解決。牛仔布的用紗被氣流紗代替的局面正在迅速改變，環錠紗大有卷土重來之勢。由于環錠紗牛仔布優于氣流紗的一些性能，例如手感、懸垂性、撕裂強度等，同時也由于人們心理上的回歸自然，追求原始開發的牛仔風格的影響，更重要的原因是環錠紗牛仔服裝經過磨洗加工后，表面會呈現出朦朧的竹節狀風格，正符合當今牛仔裝個性化的需求。此外目前市場十分流行竹節紗牛仔裝，而環錠竹節可以紡制出較短較密的竹節，也推動了環錠牛仔布的發展勢頭。

竹節牛仔布

當設計用不同紗號、不同竹節粗度(與基紗比)，節竹長度和節距的竹節紗，采用單經向或單緯向以及經緯雙向都配有竹節紗，與同號或不同號的正常紗進行適當配比和排列時，即可生產出多種多樣的竹節牛仔布，經服裝水洗加工后可形成各種不同的朦朧或較清晰的條格狀風格牛仔裝，受到消費個性化需求群體的歡迎。早期的竹節牛仔布幾乎都是用環錠竹節紗，因其可紡制長度較短、節距較小、密度相對較大的竹節紗，易于形成布面較密集的點綴效果，并以經向竹節為主。隨著市場消費需求的發展，目前流行經緯雙向竹節牛仔布，特別是有緯向彈力的雙向竹節牛仔布產品，國內外市場都十分暢銷。而一些品種只要組織結構設計得好，經向可采用單一品種的環錠紗，緯向用適當比例的竹節紗，同樣可達到經緯雙向竹節牛仔的效果。

緯向彈力牛仔布

氨綸彈力絲的采用，使牛仔品種發展到了一個新領域，可使牛仔裝既貼身又舒適，再配以竹節或不同的色澤，使牛仔產品更適應時裝化，個性化的消費需求，因而有很大的發展潛力。目前彈力牛仔布大多為緯向彈力，彈性伸度一般在20%～40%，彈性伸度的大小取決于織物的組織設計，在布機上的經緯向組織緊度愈小，則彈性愈大，反之，在經紗組織緊度固定的條件下，緯向彈力紗的緊度愈大，則彈性愈小，緯向緊度達到一定程度，甚至會出現喪失彈性的情況。此外目前彈力牛仔成品布的突出問題是緯向縮水率過大，一般為10%以上，個別甚至高達20%以上。布幅不穩定給服裝生產帶來很大困難，解決的方法一是在產品設計時不要使彈性伸度過大，一般取20%～30%，即保持一定的經緯向組織緊度，并在預縮整理時采取適當加大張力的方法，使布幅有較大的收縮，從而獲得成品布緯向較低的剩余縮水率另一個解決方法是彈力牛仔經預縮整理后進行熱定型處理，這樣可獲得較均勻一致的布幅和較穩定的、較低的緯向縮水率，滿足服裝加工生產的要求。

特種色牛仔布

由于超級靛藍染色或特深靛藍染色牛仔布制成的服裝經磨洗加工后，能獲得色澤濃艷明亮的特殊效果，而受到消費者的廣泛歡迎?！俺逅{”染色牛仔布有兩大特征：即染色深度特別深和磨洗色牢度特別好。前者是指單位重量紗線上上染的靛藍染料的量(一般為染料占紗干重的%表示，簡稱染色深度%)特別多，例如常規牛仔布經紗靛藍染色深度都在1%～3%，而“超靛藍”染色深度則需要達到4%以上，才可以稱為超級靛藍色或特深靛藍色。后者則是指“超靛藍”染色牛仔服需要經受重復磨洗3小時以上，其色澤仍能達到或超過常規染色牛仔布未經磨洗時的色澤深度，而其色光要比常規染色牛仔布濃艷明亮得多。對于靛藍染色牛仔布的磨洗色牢度，其實質是取決于染料對紗線的透芯程度，而非染料本身的磨洗牢度(靛藍濕磨牢度僅為1級)，即透芯程度愈好，磨洗色牢度愈好。

過去所謂的“靛藍染色快速水洗工藝”，實際上是在紗線染色過程中，故意使靛藍染料對纖維的透芯程度很淺，這樣當牛仔服裝磨洗加工時，紗線表面極薄的一層染料被磨去后，露出較多的白色紗芯，使色澤很快變淡，從而達到短時間磨洗后，立即褪色的效果。而“超靛藍”染色工藝卻與此相反，要求染料透芯程度特別好，才能使牛仔服裝經磨洗加工后，獲得既深濃又艷亮的色澤。

由于“超靛藍”染色牛仔產品的染色深度比常規的傳統牛仔布染色增加60%以上，因此染液的靛藍濃度也將成倍地增加，甚至達到3～4g／L，才有可能獲得較深濃的色澤。這樣染液粘滯性增加，流動性變差，影響染料隱色體的滲透能力，使牛仔布的磨洗色牢度降低，達不到服裝生產對最終深度的需求。于是有的企業就采取再次增加染色深度的設計，使染液靛藍濃度再次增加，滲透性能也就變得更差，如此往返形成惡性循環，仍達不到“超靛藍”色的要求。染液中靛藍濃度愈高，則染色物的紅光愈重，色澤愈灰暗，就沒有“超靛藍”的效果。因此目前有許多生產廠已經或正準備改造染漿聯設備，用增加染色道數的方法來解決這一難題。例如把染色道數增加到8道，甚至10道的，不但使投資費用、染化料耗用增多，操作難度增大，且增加了對環境的污染。解決這一矛盾的較好方法是，適當降低保險粉或燒堿的配比用量，尤其是燒堿用量的控制，使染液PH值穩定在11～12之間，上染率最高且色澤穩定，同時適當降低經紗片的染色張力，從而獲得較好的“超靛藍”染色效果。

以靛藍為基礎色的套色牛仔布

為增加靛藍牛仔品種的色澤、色光變化，各種套色牛仔品種目前極為流行。例如靛藍套染硫化黑、靛藍套染硫化草綠、硫化黑綠、硫化藍等等，適應市場個性化的需求。同時也使牛仔布生產廠各自有了專利特色的牛仔新品種，來提高市場的競爭力。這方面需要注意的是，盡可能控制好母液的濃度，防止染液過多的溢流而造成染料的浪費和擴大對環境的污染。

彩色(什色)牛仔布

主要有溴靛藍(市場俗稱翠藍)牛仔布和硫化黑牛仔布，以及采用硫化染料拼色的咖啡、翠綠、灰色、卡其、硫化藍牛仔布，還有少量的以納夫妥染料或活性染料染色的大紅、桃紅、妃色牛仔布等等，雖然生產批量不大，但市場需求比較迫切，往往滿足不了需要。主要問題是色澤色光不夠穩定，染色重視性也較差，服裝生產廠不滿意，這固然與生產批量不大、色種過多有關，但由染漿聯合機生產什色品種難度較大，消耗大、成本高，且污水難以處理等等，也有一定影響。解決的方法一是設計時盡量減少拼色數，盡可能采用二拼色，最多不超過三拼色，或采用其他較穩定的染料品種來替代，以適應染漿聯機臺的生產特性，獲得較穩定的染色效果二是較徹底解決的方法還是采用色織工廠紗線大容量染色，分條整經的生產工藝路線來生產什色牛仔布較為理想。

再談談如何車縫一件牛仔服裝，這也是設計牛仔服裝的關鍵：

車線：大多為2分單邊雙明線，還有2分單明線，2分雙邊雙明線，車線色一般為土黃 色(等撞色線)也有配色線，注意是配洗水過后的布色線。之字線等特種工藝線。加粗手繡線。

配料：牛仔大多用工字鈕，四合鈕，撞釘，雞眼，皮牌，金屬拉鏈等。

嘜頭：包括，主嘜，尺碼嘜，洗水嘜，旗嘜，側嘜等。

牛仔由于牛仔的縮率的問題，所以在牛仔廠的師傅最忙了，一般普通的牛仔布也會有2%-3%橫直縮率，而彈力牛仔布的縮率可達10%以上，加上每卷牛仔布匹都有所不同，所以牛仔師傅的版總是打個沒完沒了。

一般做休閑型牛仔款較多，而這類版型大多都是平面裁剪，關鍵是尺寸的確定如何。而彈力的牛仔(包括含萊卡)可就麻煩大了，這種布往往用來做女性的修身夾克，貼身低腰牛仔褲，加上超過10%的縮率，版型總是不斷的調整，而且，牛仔褲最忌諱前浪起皺，要求就是貼身合體，而近兩年，一些大品牌推出三維裁剪，跟我們學的立裁差不多，在膝蓋處加多收褶，或多一個面，更好地增強牛仔褲的活動自如，而牛仔西裝的裁剪則可以體現一個版師的功力，尤其是采用彈力較高，很難將袖山做得平整，不起皺，又外形漂亮。

再談談牛仔的裝飾工藝：

近兩年牛仔的潮流趨勢已與從前不同，除了很講究洗水的變化設計，還非常重視牛仔的裝飾工藝的處理：

毛邊：將牛仔褲下腳，褲身用剪刀修剪的破破爛爛，再加上特種線;加機繡，包括電腦機繡的圖案花形設計。

燙鉆：這種很受俄羅斯市場歡迎，貼布繡，手繡，珠繡，很有工藝設計。

膠漿?。菏指杏?，洗水會容易圖案脫落。

鐳射：燒掉布的所有色彩，露出本身布胚的色彩，帶有渲染的效果牛仔還可以與不同的布料來搭配，如羊毛，仿皮，燈芯絨，厚針織(抓毛布，衛衣布)等相拼;

而牛仔可以做的款式可就多了，包括五袋牛仔褲，牛仔襯衫，牛仔外套，裙，大衣等等，這也是體現你的創意和才華的地方。

常見的洗水方法

1、普洗即普通洗滌。只不過將我們平日所熟悉的洗滌改為機械化而已,其水溫在60°-90°C 左右,加一定的洗滌劑,經過15分鐘的左右普通洗滌后,過清水加柔軟劑即可,使織物更柔軟、舒適,在視覺上更自然更干凈。通常根據洗滌時間的長短和化學藥品的用量多少，普洗又可以分為輕普洗、普洗、重普洗。通常輕普洗為5分鐘左右,普洗為15分鐘左右,重普洗為30分鐘左右,(這個時間是不精確),這三種洗法沒有明顯的界限。

2、石洗 / 石磨(STONE WASH)石洗即在洗水中加入一定大小的浮石，使浮石與衣服打磨，打磨缸內的水位以衣物完全浸透的低水位進行,以使得浮石能很好地與衣物接觸。在石磨前可進行普洗或漂洗,也可在石磨后進行漂洗。根據客戶的不同要求，可以采用黃石、白石、AAA石、人造石、膠球等進行洗滌，以達到不同的洗水效果，洗后布面呈現灰蒙、陳舊的感覺，衣物有輕微至重度破損。

3、酵素洗(ENZYME WASH)酵素是一種纖維素酶，它可以在一定PH值和溫度下，對纖維結構產生降解作用，使布面可以較溫和地褪色，褪毛(產生“桃皮”效果)，并得到持久的柔軟效果?？梢允^并用或代替石頭，若與石頭并用，通常稱為酵素石洗(ENZYMESTONE WASH)。

4、砂洗(SAND WASH)砂洗多用一些堿性，氧化性助劑，使衣物洗后有一定褪色效果及陳舊感，若配以石磨，洗后布料表面會產生一層柔和霜白的絨毛，再加入一些柔軟劑，可使洗后織物松軟、柔和，從而提高穿著的舒適性。

5、化學洗(CHEMICAL WASH)化學洗主要是通過使用強堿助劑(NaOH，NaSiO3等)來達到褪色的目的，洗后衣物有較為明顯的陳舊感，再加入柔軟劑，衣物會有柔軟、豐滿的效果。如果在化學洗中加入石頭，則稱為化石洗(CHEMICAL STONE WASH)，可以增強褪色及磨損效果，從而使衣物有較強的殘舊感，化石洗集化學洗及石洗效果集于一身，洗后可以達到一種仿舊和起毛的效果。

6、漂洗(BLEACH WASH)為使衣物有潔白或鮮艷的外觀和柔軟的手感,需對衣物進行漂洗,即在普通洗滌過清水后,加溫到60°C,根據漂白顏色的深淺,加適量的漂白劑 (bleaching agent),7-10 分鐘時間內使顏色對板一致。操作時,加漂劑的方向應與轉缸的轉向一致,以免漂白劑因不能盡快的與水稀釋而直接落在衣物上,出現局部漂白。漂白前,缸內水位要稍高,以便漂水稀釋。衣物漂白對板后,即以大(小)蘇打( Na2CO3, NaHCO3)對水中的殘余漂白水進行中和,使漂白完全停止。待過清水后,在50°C水溫中加洗滌劑,熒光增白劑,雙氧水等作最后的洗滌,中和PH值,熒光增白等,最后進行柔軟處理即可。漂洗可分為氧漂和氯漂。氧漂是利用雙氧水在一定PH值及溫度下的氧化作用來破壞染料結構，從而達到褪色，增白的目的，一般漂布面會略微泛紅。氯漂是利用次氯酸鈉的氧化作用來破壞染料結構，從而達到褪色的目的。氯漂的褪色效果粗獷，多用于靛蘭牛仔布的漂洗。漂白對板后，應以海波對水中及衣物殘余氯進行中和，使漂白停止，漂白后再進行石磨，則稱為石漂洗(BLEACH STONE)

7、破壞洗(DESTROY WASH)成衣經過浮石打磨及助劑處理后，在某些部位(骨位、領角等)產生一定程度的破損，洗后衣物會有較為明顯的殘舊效果。

8、雪花洗 把干燥的浮石用高錳酸鉀溶液浸透,然后在專用轉缸內直接與衣物打磨,通過浮石打磨在衣物上,使高錳酸鉀把摩擦點氧化掉, 使布面呈不規則褪色，形成類似雪花的白點。雪花洗的一般工藝過程如下：浮石浸泡高錳酸鉀——浮石與衣物干磨——雪花效果對板——取出衣物在洗水缸內用清水洗掉衣物上的石塵——草酸中和——水洗——上柔軟劑。

9、貓須(MOUSTACHE EFFECT)就是WHISKER，不過WHISKER的說法專業一些。貓須就是手砂(手擦，HAND BRUSH)的一種，它只不過磨成貓須的形狀而已。

10、噴沙又叫打沙(SPRAY STONE WASH / SAND BLAST)是用專用設備(形象點講就是一種電動的大型牙刷，只不過是滾筒型的)在布料上打磨，通常有一個充氣模型配合。

11、噴馬騮(MONKEY WASH)和噴沙本質的區別就是前者為化學作用，后者則為物理作用。噴馬騮就是用噴槍把高錳酸鉀溶液按設計要求噴到服裝上，發生化學反應使布料退色。用高錳酸鉀的濃度和噴射量來控制退色的程度。從效果上分的話，噴馬騮退色均勻，表層里層都有退色，而且可以達到很強的退色效果。而噴沙只是在表層有退色，可以看到纖維的物理損傷。

12、碧紋洗(Pigment wash / pigment dyed wash)也叫“單面涂層 / 涂料染色”，意思是說這種洗水方法是專為經過涂料染色的服裝而設的，其作用是鞏固原來的艷麗色澤及增加手感的軟度。

牛仔是一年四季可以穿著的服飾，那如何區分不同類型的牛仔布（牛仔面料）呢： 首先根據牛仔布的厚度，分為4.5安，6安，8安，10安，11安，12安，13.5安，14.5安等，4.5安非常薄，常用來做夏季女士的背心，無袖衫等，而14.5安已很厚，用來做冬季的男士棉衣夾棉都可以。 而我們經常穿的牛仔褲大多從8安-12安不等。

從牛仔面料種類來講可分平紋，斜紋，人字紋，交織紋，竹節，暗紋，以及植絨牛仔等。從成分來講，牛仔分精梳和普梳，有100%全棉，含彈力(萊卡)的，棉麻混紡的，以及天絲。目前國內外較流行的牛仔布品種主要是環錠紗牛仔布、經緯向竹節牛仔布、超靛藍染色牛仔布、套色、什色牛仔布以及緯向彈力牛仔布等等。

環錠紗牛仔布

隨著環錠紡紗高速、大卷裝、細絡聯、無結紗等新工藝設備的發展應用，粗支紗紡紗長度短、生產效率低、結頭多等缺點已得到解決。牛仔布的用紗被氣流紗代替的局面正在迅速改變，環錠紗大有卷土重來之勢。由于環錠紗牛仔布優于氣流紗的一些性能，例如手感、懸垂性、撕裂強度等，同時也由于人們心理上的回歸自然，追求原始開發的牛仔風格的影響，更重要的原因是環錠紗牛仔服裝經過磨洗加工后，表面會呈現出朦朧的竹節狀風格，正符合當今牛仔裝個性化的需求。此外目前市場十分流行竹節紗牛仔裝，而環錠竹節可以紡制出較短較密的竹節，也推動了環錠牛仔布的發展勢頭。

竹節牛仔布

當設計用不同紗號、不同竹節粗度(與基紗比)，節竹長度和節距的竹節紗，采用單經向或單緯向以及經緯雙向都配有竹節紗，與同號或不同號的正常紗進行適當配比和排列時，即可生產出多種多樣的竹節牛仔布，經服裝水洗加工后可形成各種不同的朦朧或較清晰的條格狀風格牛仔裝，受到消費個性化需求群體的歡迎。

早期的竹節牛仔布幾乎都是用環錠竹節紗，因其可紡制長度較短、節距較小、密度相對較大的竹節紗，易于形成布面較密集的點綴效果，并以經向竹節為主。隨著市場消費需求的發展，目前流行經緯雙向竹節牛仔布，特別是有緯向彈力的雙向竹節牛仔布產品，國內外市場都十分暢銷。而一些品種只要組織結構設計得好，經向可采用單一品種的環錠紗，緯向用適當比例的竹節紗，同樣可達到經緯雙向竹節牛仔的效果。

緯向彈力牛仔布

氨綸彈力絲的采用，使牛仔品種發展到了一個新領域，可使牛仔裝既貼身又舒適，再配以竹節或不同的色澤，使牛仔產品更適應時裝化，個性化的消費需求，因而有很大的發展潛力。目前彈力牛仔布大多為緯向彈力，彈性伸度一般在20%～40%，彈性伸度的大小取決于織物的組織設計，在布機上的經緯向組織緊度愈小，則彈性愈大，反之，在經紗組織緊度固定的條件下，緯向彈力紗的緊度愈大，則彈性愈小，緯向緊度達到一定程度，甚至會出現喪失彈性的情況。

此外目前彈力牛仔成品布的突出問題是緯向縮水率過大，一般為10%以上，個別甚至高達20%以上。布幅不穩定給服裝生產帶來很大困難，解決的方法一是在產品設計時不要使彈性伸度過大，一般取20%～30%，即保持一定的經緯向組織緊度，并在預縮整理時采取適當加大張力的方法，使布幅有較大的收縮，從而獲得成品布緯向較低的剩余縮水率另一個解決方法是彈力牛仔經預縮整理后進行熱定型處理，這樣可獲得較均勻一致的布幅和較穩定的、較低的緯向縮水率，滿足服裝加工生產的要求。

特種色牛仔布

由于超級靛藍染色或特深靛藍染色牛仔布制成的服裝經磨洗加工后，能獲得色澤濃艷明亮的特殊效果，而受到消費者的廣泛歡迎?！俺逅{”染色牛仔布有兩大特征：即染色深度特別深和磨洗色牢度特別好。前者是指單位重量紗線上上染的靛藍染料的量(一般為染料占紗干重的%表示，簡稱染色深度%)特別多，例如常規牛仔布經紗靛藍染色深度都在1%～3%，而“超靛藍”染色深度則需要達到4%以上，才可以稱為超級靛藍色或特深靛藍色。

后者則是指“超靛藍”染色牛仔服需要經受重復磨洗3小時以上，其色澤仍能達到或超過常規染色牛仔布未經磨洗時的色澤深度，而其色光要比常規染色牛仔布濃艷明亮得多。對于靛藍染色牛仔布的磨洗色牢度，其實質是取決于染料對紗線的透芯程度，而非染料本身的磨洗牢度(靛藍濕磨牢度僅為1級)，即透芯程度愈好，磨洗色牢度愈好。

過去所謂的“靛藍染色快速水洗工藝”，實際上是在紗線染色過程中，故意使靛藍染料對纖維的透芯程度很淺，這樣當牛仔服裝磨洗加工時，紗線表面極薄的一層染料被磨去后，露出較多的白色紗芯，使色澤很快變淡，從而達到短時間磨洗后，立即褪色的效果。而“超靛藍”染色工藝卻與此相反，要求染料透芯程度特別好，才能使牛仔服裝經磨洗加工后，獲得既深濃又艷亮的色澤。

由于“超靛藍”染色牛仔產品的染色深度比常規的傳統牛仔布染色增加60%以上，因此染液的靛藍濃度也將成倍地增加，甚至達到3～4g／L，才有可能獲得較深濃的色澤。這樣染液粘滯性增加，流動性變差，影響染料隱色體的滲透能力，使牛仔布的磨洗色牢度降低，達不到服裝生產對最終深度的需求。于是有的企業就采取再次增加染色深度的設計，使染液靛藍濃度再次增加，滲透性能也就變得更差，如此往返形成惡性循環，仍達不到“超靛藍”色的要求。染液中靛藍濃度愈高，則染色物的紅光愈重，色澤愈灰暗，就沒有“超靛藍”的效果。

因此目前有許多生產廠已經或正準備改造染漿聯設備，用增加染色道數的方法來解決這一難題。例如把染色道數增加到8道，甚至10道的，不但使投資費用、染化料耗用增多，操作難度增大，且增加了對環境的污染。解決這一矛盾的較好方法是，適當降低保險粉或燒堿的配比用量，尤其是燒堿用量的控制，使染液PH值穩定在11～12之間，上染率最高且色澤穩定，同時適當降低經紗片的染色張力，從而獲得較好的“超靛藍”染色效果。

套色牛仔布

為增加靛藍牛仔品種的色澤、色光變化，各種套色牛仔品種目前極為流行。例如靛藍套染硫化黑、靛藍套染硫化草綠、硫化黑綠、硫化藍等等，適應市場個性化的需求。同時也使牛仔布生產廠各自有了專利特色的牛仔新品種，來提高市場的競爭力。這方面需要注意的是，盡可能控制好母液的濃度，防止染液過多的溢流而造成染料的浪費和擴大對環境的污染。

彩色（什色）牛仔布

主要有溴靛藍(市場俗稱翠藍)牛仔布和硫化黑牛仔布，以及采用硫化染料拼色的咖啡、翠綠、灰色、卡其、硫化藍牛仔布，還有少量的以納夫妥染料或活性染料染色的大紅、桃紅、妃色牛仔布等等，雖然生產批量不大，但市場需求比較迫切，往往滿足不了需要。

主要問題是色澤色光不夠穩定，染色重視性也較差，服裝生產廠不滿意，這固然與生產批量不大、色種過多有關，但由染漿聯合機生產什色品種難度較大，消耗大、成本高，且污水難以處理等等，也有一定影響。解決的方法一是設計時盡量減少拼色數，盡可能采用二拼色，最多不超過三拼色，或采用其他較穩定的染料品種來替代，以適應染漿聯機臺的生產特性，獲得較穩定的染色效果二是較徹底解決的方法還是采用色織工廠紗線大容量染色，分條整經的生產工藝路線來生產什色牛仔布較為理想。

再談談如何車縫一件牛仔服裝，這也是設計牛仔服裝的關鍵：

車線：大多為2分單邊雙明線，還有2分單明線，2分雙邊雙明線，車線色一般為土黃 色(等撞色線)也有配色線，注意是配洗水過后的布色線。之字線等特種工藝線。加粗手繡線。

配料：牛仔大多用工字鈕，四合鈕，撞釘，雞眼，皮牌，金屬拉鏈等。

嘜頭：包括，主嘜，尺碼嘜，洗水嘜，旗嘜，側嘜等。

牛仔由于牛仔的縮率的問題，所以在牛仔廠的師傅最忙了，一般普通的牛仔布也會有2%-3%橫直縮率，而彈力牛仔布的縮率可達10%以上，加上每卷牛仔布匹都有所不同，所以牛仔師傅的版總是打個沒完沒了

一般做休閑型牛仔款較多，而這類版型大多都是平面裁剪，關鍵是尺寸的確定如何。而彈力的牛仔(包括含萊卡)可就麻煩大了，這種布往往用來做女性的修身夾克，貼身低腰牛仔褲，加上超過10%的縮率，版型總是不斷的調整，而且，牛仔褲最忌諱前浪起皺，要求就是貼身合體，而近兩年，一些大品牌推出三維裁剪，跟我們學的立裁差不多，在膝蓋處加多收褶，或多一個面，更好地增強牛仔褲的活動自如，而牛仔西裝的裁剪則可以體現一個版師的功力，尤其是采用彈力較高，很難將袖山做得平整，不起皺，又外形漂亮。

牛仔的裝飾工藝

近兩年牛仔的潮流趨勢已與從前不同，除了很講究洗水的變化設計，還非常重視牛仔的裝飾工藝的處理：

毛邊：將牛仔褲下腳，褲身用剪刀修剪的破破爛爛，再加上特種線;加機繡，包括電腦機繡的圖案花形設計。

燙鉆：這種很受俄羅斯市場歡迎，貼布繡，手繡，珠繡，很有工藝設計。

膠漿?。菏指杏?，洗水會容易圖案脫落。

鐳射：燒掉布的所有色彩，露出本身布胚的色彩，帶有渲染的效果牛仔還可以與不同的布料來搭配，如羊毛，仿皮，燈芯絨，厚針織(抓毛布，衛衣布)等相拼。

而牛仔可以做的款式可就多了，包括五袋牛仔褲，牛仔襯衫，牛仔外套，裙，大衣等等，這也是體現你的創意和才華的地方。

常見水洗方法

1、普洗即普通洗滌。

只不過將我們平日所熟悉的洗滌改為機械化而已,其水溫在60°-90°C 左右,加一定的洗滌劑,經過15分鐘的左右普通洗滌后,過清水加柔軟劑即可,使織物更柔軟、舒適,在視覺上更自然更干凈。通常根據洗滌時間的長短和化學藥品的用量多少，普洗又可以分為輕普洗、普洗、重普洗。通常輕普洗為5分鐘左右,普洗為15分鐘左右,重普洗為30分鐘左右,(這個時間是不精確),這三種洗法沒有明顯的界限。

2、石洗 / 石磨(STONE WASH)石洗。

即在洗水中加入一定大小的浮石，使浮石與衣服打磨，打磨缸內的水位以衣物完全浸透的低水位進行,以使得浮石能很好地與衣物接觸。在石磨前可進行普洗或漂洗,也可在石磨后進行漂洗。根據客戶的不同要求，可以采用黃石、白石、AAA石、人造石、膠球等進行洗滌，以達到不同的洗水效果，洗后布面呈現灰蒙、陳舊的感覺，衣物有輕微至重度破損。

3、酵素洗(ENZYME WASH)酵素。

這是一種纖維素酶，它可以在一定PH值和溫度下，對纖維結構產生降解作用，使布面可以較溫和地褪色，褪毛(產生“桃皮”效果)，并得到持久的柔軟效果?？梢允^并用或代替石頭，若與石頭并用，通常稱為酵素石洗(ENZYMESTONE WASH)。

4、砂洗(SAND WASH)

砂洗多用一些堿性，氧化性助劑，使衣物洗后有一定褪色效果及陳舊感，若配以石磨，洗后布料表面會產生一層柔和霜白的絨毛，再加入一些柔軟劑，可使洗后織物松軟、柔和，從而提高穿著的舒適性。

5、化學洗(CHEMICAL WASH)

化學洗主要是通過使用強堿助劑(NaOH，NaSiO3等)來達到褪色的目的，洗后衣物有較為明顯的陳舊感，再加入柔軟劑，衣物會有柔軟、豐滿的效果。如果在化學洗中加入石頭，則稱為化石洗(CHEMICAL STONE WASH)，可以增強褪色及磨損效果，從而使衣物有較強的殘舊感，化石洗集化學洗及石洗效果集于一身，洗后可以達到一種仿舊和起毛的效果。

6、漂洗(BLEACH WASH)

為使衣物有潔白或鮮艷的外觀和柔軟的手感，需對衣物進行漂洗,即在普通洗滌過清水后，加溫到60°C，根據漂白顏色的深淺，加適量的漂白劑 (bleaching agent),7-10 分鐘時間內使顏色對板一致。操作時,加漂劑的方向應與轉缸的轉向一致，以免漂白劑因不能盡快的與水稀釋而直接落在衣物上,出現局部漂白。

漂白前，缸內水位要稍高，以便漂水稀釋。衣物漂白對板后,即以大(小)蘇打( Na2CO3, NaHCO3)對水中的殘余漂白水進行中和,使漂白完全停止。待過清水后,在50°C水溫中加洗滌劑,熒光增白劑，雙氧水等作最后的洗滌，中和PH值,熒光增白等,最后進行柔軟處理即可。漂洗可分為氧漂和氯漂。氧漂是利用雙氧水在一定PH值及溫度下的氧化作用來破壞染料結構，從而達到褪色，增白的目的，一般漂布面會略微泛紅。氯漂是利用次氯酸鈉的氧化作用來破壞染料結構，從而達到褪色的目的。氯漂的褪色效果粗獷，多用于靛蘭牛仔布的漂洗。

漂白對板后，應以海波對水中及衣物殘余氯進行中和，使漂白停止，漂白后再進行石磨，則稱為石漂洗(BLEACH STONE)

7、破壞洗(DESTROY WASH)

成衣經過浮石打磨及助劑處理后，在某些部位(骨位、領角等)產生一定程度的破損，洗后衣物會有較為明顯的殘舊效果。

8、雪花洗

把干燥的浮石用高錳酸鉀溶液浸透,然后在專用轉缸內直接與衣物打磨,通過浮石打磨在衣物上,使高錳酸鉀把摩擦點氧化掉, 使布面呈不規則褪色，形成類似雪花的白點。

雪花洗的一般工藝過程如下：浮石浸泡高錳酸鉀——浮石與衣物干磨——雪花效果對板——取出衣物在洗水缸內用清水洗掉衣物上的石塵——草酸中和——水洗——上柔軟劑。

9、貓須(MOUSTACHE EFFECT)

也就是WHISKER，不過WHISKER的說法專業一些。貓須就是手砂(手擦，HAND BRUSH)的一種，它只不過磨成貓須的形狀而已。

10、噴沙又叫打沙(SPRAY STONE WASH / SAND BLAST)

是用專用設備(形象點講就是一種電動的大型牙刷，只不過是滾筒型的)在布料上打磨，通常有一個充氣模型配合。

11、噴馬騮(MONKEY WASH)

它和噴沙本質的區別就是前者為化學作用，后者則為物理作用。噴馬騮就是用噴槍把高錳酸鉀溶液按設計要求噴到服裝上，發生化學反應使布料退色。用高錳酸鉀的濃度和噴射量來控制退色的程度。從效果上分的話，噴馬騮退色均勻，表層里層都有退色，而且可以達到很強的退色效果。而噴沙只是在表層有退色，可以看到纖維的物理損傷。

12、碧紋洗(Pigment wash / pigment dyed wash)

也叫“單面涂層 / 涂料染色”，意思是說這種洗水方法是專為經過涂料染色的服裝而設的，其作用是鞏固原來的艷麗色澤及增加手感的軟度。

雖然“DENIM”這個詞起源于法語，又誕生于美國，但只有在日本，你才能找到當今世界上最好的牛仔褲。

其實日本的牛仔歷史并不長，可以追溯到上世紀60年代中期，那時牛仔褲由于好萊塢眾星的帶貨，慢慢成為了日常的時尚單品。

所以日本牛憑什么那么貴？有什么特別的？

下面我們就從三個方面來分析，日牛好在哪。

面料工藝

日本牛仔布通常由老式織布機梭織而成——并非傳聞中美國進口的Draper織機，而是老式的Toyoda織機。

許多日本工廠至今仍在使用1924年版的Toyoda G織機（當年也是以最高級別織布機的身份引進的）

老式Toyoda織機的產量十分有限——布幅寬度僅有90厘米，織造過程比現代機器要慢得多。

相比之下，現代織機非?？焖儆行?，并且精確可控。不過問題是，老道的養牛人需要的不是精準，編織過程產生的差異性和不完美性（甚至小瑕疵），才是日本牛最吸引人的地方，如同手工藝品一般。

拿一條漂亮的日產牛與一條商業的成品牛仔褲進行比較，你會立即注意到他們質地上的差異——大多數批量生產的牛仔褲都有光滑的表面，但日本牛仔布通常出奇的毛糙。

每一塊面料都有著不同的落色以及花紋，這些品質是通過無數的實踐以及一次次對織機微調才得以實現的，或者你也可以說，是織機的性格所致。

染色工藝

傳統的染色工藝也是日本牛仔的一大特色。日本有著悠久的紡織染色歷史，可以追溯到數百年前的和服，比如絣染技術（其實發源于我大中華）這些技術在今天的日本流傳了下來。

絣染是我國古老的印染方法，這種特殊技藝在海南黎族尚存，雖然我國其他民族也有絣染，通常是先織布后絣染，而黎族的絣染技藝是先絣染后織布，不僅豐富了圖案的層次，還有朦朧美的藝術效果，具有很高的藝術欣賞價值

許多西方品牌在牛仔褲上使用相同的Cone White Oak赤耳布，但這意味著不同牛仔的落色之間并沒有什么差別。

而日本丹寧卻恰恰采用了各種不同的專有染色工藝制成，這也導致了每條日本牛仔褲的落色完全不同。

比如下圖展示的“白芯”棉紗——外部為靛藍色，而芯部保留了棉的天然白色；只有用這種紗線編織的牛仔布才能夠提供自然漸變的落色。（日本是第一個開發并沿用這種棉紗的國家）

生產這種棉紗的秘訣是繩索染色的過程——在形成500米長的繩索之后，紗線反復在靛藍染料中浸泡、擠壓并在空氣中氧化

面料磅數

日本丹寧的另一個要素是重量——世界上大多數20盎司以上的牛仔布都來自日本。

雖然磅數在很大程度上取決于個人喜好，但重量級牛仔布的超強耐用性為其帶來了大批粉絲。除了在寒冷天氣中能防止你得關節炎外，重量級牛仔布往往更容易產生較深的折痕，因此其落色的產生通常比低磅數的材料更快更明顯。

然而，重量級也不意味著更持久。較重的牛仔布會給縫線帶來更多壓力，在某些情況下會導致更快的斷線，特別是在采用全棉縫線的牛仔褲上（所以20盎司有點太夸張，12到16盎司比較可?。?。

赤耳布并不是日本獨有的，但在牛仔界，日產丹寧才是最高標準的前提。你覺得呢？

本文系轉載，版權歸原作者所有